DE MARION DESLANDES | FASHION NETWORK | http://bit.ly/2xa1XUp

Les #Galeries #Lafayette lancent l’#initiative #écoresponsable « Go For Good »

Portées par la volonté de tendre vers « un commerce plus engagé », les Galeries Lafayette annoncent le lancement du programme Go For Good, qui se concrétisera à la rentrée de septembre par un événement commercial réunissant 400 marques mode, beauté, maison et alimentaire.

« La mode, qui est le cœur de notre activité, est devenue l’une des industries les plus polluantes. C’est une réalité, mais pas une fatalité. Nous sommes mobilisés pour une transition responsable depuis plusieurs années : Go For Good n’est pas un faire-valoir pour appuyer une stratégie de communication, mais une vraie politique d’entreprise », justifie Guillaume Houzé, directeur de l’image et de la communication des Galeries Lafayette, qui ajoute un troisième B à son slogan « rendre accessible le beau et le bon », avec le terme « bien ».

Du 29 août au 10 octobre, le magasin du boulevard Haussmann abritera donc au 2e étage un pop-up de 300 mètres carrés garni de produits plus durables ou écoresponsables. Des articles portant la mention « Go For Good » seront aussi disséminés dans les corners des marques déjà installées. En outre, cette initiative sera déployée dans tous les magasins du réseau français : les plus grandes adresses accueilleront un pop-up, tandis que les autres unités présenteront çà et là des produits mis en valeur par cette signalétique mauve. « On ne souhaite pas être dans la sur-promesse avec des intitulés comme "bon pour la planète", les étiquettes indiqueront précisément l’atout du produit, comme "tannage végétal" ou "fabriqué en France" », expose Frédérique Chemaly, directrice des ressources humaines et du développement durable.

Les équipes des Galeries Lafayette ont établi un cahier des charges pour déterminer quels labels pouvaient s’inscrire dans cette démarche, guidé par trois dimensions : l’impact sur l’environnement, le développement social et le local (fabrication française). « Dans un contexte où l’on entend beaucoup parler de greenwashing, nous nous sommes attachés à déterminer des critères les plus sérieux possibles et avons refusé des produits qui ne pouvaient avancer la preuve de leur caractère responsable, ajoute Frédérique Chemaly. Chaque objet n’est pas parfait dans tous les domaines, mais se distingue dans l’un d’entre eux. »

La marraine de ce mouvement est la créatrice Stella McCartney, qui a imaginé une collection dédiée et investira également les vitrines d'Haussmann. Certaines marques intégrant le mouvement sont déjà vendues aux Galeries Lafayette, comme Fjällraven, Saint James, Nike ou Le Slip Français, tandis que d’autres font leur entrée dans l’assortiment du grand magasin à cette occasion, à l’instar de Katharine Hamnett, Patagonia, Bethany Williams ou Dr.Hauschka et Oden côté cosmétiques. Claudie Pierlot y va d’autre part de sa capsule exclusive, tout comme Zadig & Voltaire, Agnès b. et Armor Lux.

Pas question de se départir d’une vraie empreinte mode. « il est primordial de concilier style et durabilité, avance Fréderique Chemaly, avec un toujours ce rôle de sélectionneur et de prescripteur. On doit entraîner nos clients, convaincre, par de la pédagogie et une forme d’évangélisation ». Le personnel de vente sera formé dans ce cadre précis.

Cet élan touche aussi les marques propres du groupe. Lancée en 2016, la collection de mode aux critères durables « Fashion Integrity » change de nom pour désormais s’intituler « Go For Good ». De nouvelles matières apparaissent la saison prochaine dans sa collection, comme le lin et le cachemire responsable, de même que le plastique recyclé. Et, pour la première fois, la ligne de décoration Absolument Maison adopte des matériaux plus responsables (coton bio et lin européen). De son côté, Louis Pion opte pour des bracelets de cuir au tannage végétal, tandis qu’une ligne d’anneaux en or recyclé prend place chez Guérin Joaillerie.

Accompagnée de cycles de conférences et d'ateliers qui auront lieu à la rentrée, l’initiative Go for Good bénéficiera aussi d’une plateforme Web dédiée, recensant les marques partenaires et les initiatives du grand magasin. Les Galeries Lafayette entendent enfin pérenniser le mouvement en lançant d’autres événements dans les mois à venir.

FROM JING DAILY | Ruonan SHENG | May, 14, 2018

In China, who is and isn’t a copycat is open to interpretation.

While many brands are actively struggling to clear counterfeit items from Chinese e-commerce sites, NetEase is now working directly with the manufacturers for brands like Gucci, Burberry, and Rimowa to produce unbranded items for its site, Yanxuan. They claim the quality of these items is the same as those from luxury brands, but at much lower prices.

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DE OLIVIER TOSSERI | LES ECHOS | http://bit.ly/2HPLPZe

Les #Millennials représentent plus de #40 % des #ventes de #Cartier

Cyrille Vigneron, président de Cartier International, se confie aux « Echos » sur la stratégie adoptée par le groupe horloger.

Vous avez pris vos fonctions à la tête de Cartier il y a deux ans, quelle situation avez-vous trouvée ?

A l'époque, le marché comme la maison étaient dans une mauvaise passe. L'horlogerie a été malmenée par deux phénomènes survenus coup sur coup en Chine. Car ce pays a été le moteur de la croissance, en faisant pratiquement doubler le marché. Ce qui a créé des besoins de capacité très forts et d'importants investissements de l'industrie pour éviter les pénuries, sur des produits de plus en plus chers.

Le premier coup d'arrêt a été la campagne anti-corruption lancée par le gouvernement chinois. Une grande partie de la demande horlogère, en particulier masculine, a pratiquement disparu du jour au lendemain. Le deuxième choc a été la dévaluation de 25 % du renminbi en 2015-2016. Cela a entraîné une surabondance d'offre.

Comment avez-vous réagi ?

Il a fallu prendre des mesures structurelles très fortes. Cartier a été la première maison à le faire, avec une grande ampleur, en rachetant des stocks aux détaillants et en en détruisant une partie. Nous avons ensuite repositionné notre offre, en fonction de la demande, et ajusté notre production et notre politique de prix.

L'autre grand chantier a été de faire le point sur le positionnement de la maison, son ADN. Que fallait-il arrêter, remettre en lumière, comment retrouver la force de nos icônes, en les adaptant ou pas. On a ainsi relancé notre montre bijou Panthère telle quelle. Notre autre modèle culte, la Santos, a été retravaillé. Au bout de deux ans, je constate que Cartier s'est redressé et que son territoire s'est redéfini. C'est une marque plus féminine que masculine ; bien qu'elle soit synonyme d'élégance pour les hommes, elle évoque la simplicité et l'exubérance.

Comptez-vous ouvrir de nouvelles boutiques ?

Non, nous allons conserver notre réseau à environ 300 boutiques. Elles sont bien réparties, notamment sur des marchés très dynamiques comme l'Asie et les Etats-Unis. Il n'y a pas d'ouvertures prévues dans les cinq années qui viennent, sauf si l'Inde s'ouvrait vraiment au luxe international. En revanche nous lançons un programme de rénovation très important, car nous avions besoin de moderniser nos magasins.

Qu'en est-il de la génération Millennials, qui est le coeur de cible du secteur du luxe ?

Les Millennials [la génération née entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990, NDLR] représentent 43 % de nos ventes. Donc Cartier séduit très bien la jeune génération. En Chine, ce taux atteint plus de 50 %. C'est surtout une question de répartition de la richesse, possédée par des générations plus matures en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. En Chine, c'est l'inverse, avec une première génération d'entrepreneurs. La maison n'a pas de problèmes à séduire les Millennials car nos produits sont transgénérationnels.

Il faut prendre garde à ne pas créer une catégorie particulière, et faire des « produits jeunes », avec une communication jeune pour les jeunes. Il faut une interaction appropriée avec cette cible, mais qui peut porter sur les mêmes collections qu'auparavant. Les jeunes Chinoises aujourd'hui achètent ainsi les mêmes produits que les jeunes Japonaises il y a vingt ans. La question est de rester pertinent pour toutes les générations.

Quels sont donc les défis auxquels vous devrez faire face ?

Pour l'ensemble de la profession, le défi est celui du recalage des maisons, tant pour leur distribution que pour leur outil industriel. Ca n'a pas encore été totalement fait. Même si la demande repart, il y a un risque de commettre les mêmes erreurs que par le passé. C'est une profession qui passe très vite de l'euphorie à la déprime et réciproquement.

Avec ce redémarrage, la profession estime qu'elle est sortie de la crise mais il y aura certainement une nouvelle crise économique ou financière. C'est comme les tremblements de terre, plus le temps passe, plus la probabilité est grande. Il n'est pas certain que les enseignements de la crise passée aient été tirés. Il faut intégrer les attentes des clients par rapport à l'horlogerie. Elles ont évolué.

Ils sont plus exigeants. Il faut à la fois clarifier et améliorer notre offre. Cela nécessite un outil industriel flexible, pour continuer à innover. Une des tendances de l'horlogerie a été de se penser comme un marché de nouveautés, alors que tout le monde faisait la même chose, d'où sa banalisation. Il faut que les maisons retrouvent une identité claire, sans quoi les nouvelles générations préféreront acheter une montre connectée. C'est un défi collectif, mais Cartier est bien armé pour le relever.

DE ALICE HUOT | L'ADN | http://bit.ly/2JH73cb

#Guerlain propose une #expérience #client #interactive autour de ses #rouges à #lèvres

La marque de luxe Guerlain a fait appel à Hapticmedia pour proposer une nouvelle expérience utilisateur sur son site e-commerce.

Guerlain lance une collection de rouges à lèvres avec 15 capots différents associer à 30 teintes de maquillage. Grâce à la technologie de personnalisation de Hapticmedia,  ce sont plus de 500 combinaisons que les clients peuvent composer directement sur le site de la marque. La solution Hapticmedia permet de montrer l’intégralité de la gamme et de ses déclinaisons, sans avoir à réaliser un shooting photo.

DE MARINA ANGEL | L'USINE DIGITALE | http://bit.ly/2HDw9LT

#Louis #Vuitton confie à #Axible le #développement de son #premier #objet #connecté, #Louis #Vuitton #Echo

La société toulousaine Axible, spécialisée dans les objets connectés pour applications professionnelles, fait une entrée sur le marché du luxe avec le développement du premier objet connecté de la marque Louis Vuitton : Louis Vuitton Echo.

C'est un véritable concentré de technologie que les équipes d’Axible, une société spécialisée dans le développement d'objets connectés pour applications professionnelles, ont mis au point pour la marque de maroquinerie de luxe Louis Vuitton (groupe LVMH). Le nouvel objet connecté (via les réseaux internet bas débit de type Sigfox), baptisé "Louis Vuitton Echo", a été tout spécifiquement développé pour offrir aux voyageurs une information précise sur ses bagages, notamment dans le cadre de déplacements par avions de ligne.

L'objet, très discret, de la taille d'une réglette de 10 cm de long, 2 cm de large et à peine 1,5 cm d'épaisseur, signé par le designer australien de renommée internationale Marc Newson, est en vente depuis quelques jours dans l'ensemble du réseau de boutiques de la marque de maroquinerie de luxe. Il se glisse dans tout bagage pour le rendre communicant. Grâce à une application sur téléphone mobile, le LV Pass, l'utilisateur peut suivre en temps réel le cheminement de ses sacs ou valises. En outre, équipé d'un accéléromètre et d'un détecteur de pression, l'objet détecte les phases de décollage et d'atterrissage et coupe automatiquement la communication radio pendant les vols avions. "Une condition obligatoire pour obtenir les autorisations de la DGAC", précise Cédric Rosemont, directeur général d'Axible.

UNE NOUVELLE LEVÉE DE FONDS PRÉVUE POUR SEPTEMBRE 2018

Un joli coup de projecteur pour la petite société de Labège, près de Toulouse, à la veille d'une nouvelle levée de fonds, programmée pour septembre 2018. Créée en 2007 et soutenue depuis 2015 par le groupe Robinson Technologies, devenu son actionnaire de référence, la société, membre de la communauté d'entreprises de l'IoT Valley, est en très forte croissance depuis la sortie sur le marché de son fameux QuB (prononcer "cube"), présenté au CES de Las Vegas en janvier 2017.

Ce petit cube, de 7 centimètres de côté, offre à ses utilisateurs en entreprise un éventail de 6 services, dont on peut profiter en tapotant (double tap) l'une des faces du cube (réservation d'une salle de réunion, lancement du chauffage ou de la climatisation, appel au service de maintenance...). Les entreprises ont la possibilité de paramétrer en ligne chaque face du QuB pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Et le succès est au rendez-vous. Le chiffre d'affaires de l'entreprise décolle : 2,5 millions d'euros réalisés en 2017 avec un effectif de 18 salariés, contre 1 million d'euros en 2016. "Avec une levée de fonds de 3 à 5 millions d'euros, nous préparons aussi l'entrée de nouveaux partenaires pour nous accompagner sur de nouveaux projets d'objets connectés et accélérer à l'international", précise Cédric Rosemont, qui ne cache pas son ambition d'implanter une antenne d'Axible en Asie, sans doute à Singapour, d'ici la fin de l'année 2019.

DE KRISTEL MILET | PREMIUMBEAUTYNEWS | http://bit.ly/2vppbVG

Pourquoi les marques du #luxe sont-elles si #discrètes sur leur #engagement #durable ?

Les grands groupes de l’industrie de la beauté et du parfum ont pour la plupart, et depuis longtemps déjà, mis en œuvre à différents niveaux des politiques et actions de responsabilité sociale et environnementale. Convaincus qu’il faut être durable pour durer, nombre d’entre eux ont instauré des principes d’éthique et d’écoconception pour eux-mêmes comme pour leurs fournisseurs. Une démarche exemplaire qu’ils ne revendiquent pourtant que peu ou pas. Gildas Bonnel, Président de l’agence Sidièse, spécialisée en communication responsable et conseil de la maison Guerlain, expose pour Premium Beauty News les enjeux d’une prise de parole sur ces sujets.

Premium Beauty News - Pourquoi les marques du luxe engagées depuis longtemps dans une démarche RSE, avec des actions et des résultats tangibles, valorisent-elles si peu leur démarche auprès des consommateurs ? 

Gildas Bonnel - C’est ce que nous appelons à l’agence du green hidding. Il faut bien comprendre que dans certains secteurs, et c’est particulièrement vrai pour celui du luxe, les entreprises craignent de « prêter le flanc » à la critique. Pour les communicants, le sentiment le plus partagé est qu’il y a plus de coups à prendre que de bénéfices à revendiquer cette démarche de progrès. Cela dit, cette appréciation est en train d’évoluer.

Une nouvelle offre arrive sur le marché de la beauté en particulier. Une nouvelle proposition de valeurs sur des gammes et des produits plus dépouillés, accompagnée d’un engagement fort sur les sujets sociaux et environnementaux, qui fait que certaines maisons et grandes marques peuvent craindre une sorte de ringardisation, de passer à côté d’une tendance sociétale puissante.

C’est pourquoi, en tant que conseil, quand une entreprise est prête, quand il y a vraiment des éléments de preuve, sur le pilotage, sur ses objectifs et sa feuille de route de diminution des impacts sociaux et environnementaux, je suis le premier à recommander d’y aller. J’ai beaucoup encouragé la maison Guerlain à communiquer sur sa politique de développement durable car elle rencontre une véritable attente des publics. De plus, communiquer met l’entreprise en tension. Quand on communique, on s’engage. On ne peut plus reculer, on ne peut qu’avancer et être au rendez-vous de ses engagements. C’est toujours une prise de risques de conduire des changements ou de réformer des lignes. Ce qui a été fait par Guerlain pour Orchidée Impériale - avec une réduction de 40% du volume et du poids de l’emballage - était très courageux. L’innovation et la communication ont porté leurs fruits et la proposition a convaincu les clientes qui ne se sont pas détournées du produit, bien au contraire.

La communication, c’est ce qui aide à tracer la voie et à embarquer tout le monde, les collaborateurs comme les clients.

Premium Beauty News - Comment prendre la parole sur ces sujets quand on est une marque historique prestigieuse ?

Gildas Bonnel - Pour nous, ce sont des sujets que l’on murmure auprès des clients et des leaders d’opinion, plutôt que de faire une campagne de pub. C’est une stratégie ‘temps long’ qui passe par plus d’influence, de rencontres, d’interventions du dirigeant.

Cela correspond bien aux entreprises du luxe. Elles ne souhaitent pas être ostentatoires en faisant de la doctrine, mais préfèrent plutôt travailler sur le fond avec celles et ceux qui font l’opinion.

Premium Beauty News - Ce n’est pas dangereux de jouer cette carte du temps long alors que tout va si vite ?

Gildas Bonnel - Pas si l’on travaille sur le fond. Si pendant ce temps là, l’entreprise est sur le pied de guerre, qu’elle construit, comme Guerlain, une stratégie et des éléments de discours sincères et pertinents.

Premium Beauty News - Ces grands noms du luxe ne doivent-ils pas donner l’exemple ?

Gildas Bonnel - Il y a une grande ambivalence sur ce marché et c’est la raison pour laquelle il est parfois si difficile pour les marques d’opérer des transitions.

Dans le déclaratif, les consommateurs sont prêts à beaucoup de changements mais à la fois, ils n’ont pas a envie qu’on les bouscule, même les personnes les plus engagées. Il est donc important d’y aller doucement. Il ne faut pas aller plus vite que la machine.

En revanche, ces entreprises se doivent de réfléchir à des offres plus en rupture, comme Guerlain l’a fait en incubant avec la marque éthique Cha Ling. Le fil est ténu et tout est question d’équilibre et de volonté.