Le maroquinier a ouvert son 16 e atelier en France. Un bâtiment modulable d'un nouveau type, construit pour répondre plus rapidement à une demande mondiale en évolution constante. Quelque 135 salariés ont déjà été recrutés. Un effectif qui doit doubler dans les deux ans. Au total, Vuitton prévoit 1.500 recrutements dans ses ateliers français d'ici à 2022.

L'industrie française de la maroquinerie se porte bien. Elle embauche à tours de bras. Depuis 2013, plus de 6.000 emplois ont été créés dans le secteur grâce aux géants du luxe LVMH, Hermès ou Chanel, pour lesquels le made in France reste un sésame incontournable.

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Josephine Pentecoste Luxe.net

Lancé par LVMH en novembre 2013, le Prix LVMH est devenu le rendez-vous international du soutien à la création. Il a pour but de récompenser chaque année un jeune créateur de mode et trois diplômés d’écoles de mode. Pour sa sixième édition, le Prix LVMH a récompensé en ce mercredi 4 septembre Thebe Magugu.

Le Sud-Africain a su se démarquer devant sept autres candidats en finale. Thebe Magugu rejoint le cercle des créateurs vainqueurs du concours après le japonais Masayuki Ino fondateur de la marque Doublet l’an dernier (2018), Marine Serre (lauréate 2017), la britannique Grace Wales Bonner (2016), le duo portugais Marques’Almeida (2015), le premier vainqueur du prix, le Montréalais Thomas Tait (2014).

Basé à Johannesburg, il a lancé sa marque après plusieurs expériences auprès d’enseignes et de designers. Son label, éponyme, est positionné sur le prêt-à-porter féminin et joue principalement sur les mix de matières dans ses silhouettes. Afin de lui donner les moyens de développer son travail de création, LVMH lui offre une bourse de 300.000 euros ainsi qu’un suivi personnalisé, au sein du Groupe, tant technique que financier pendant une durée de douze mois à compter de la remise du LVMH Prize.

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Via INFLUENCIA

Comment adapter les principes du secteur du luxe aux autres industries, quels commandements à suivre pour inventer un art de vivre propre à sa marque, de rendre « iconique » un produit standard, etc. Stéphane Galienni donne les premiers indices d’une « Luxification »  réussie.

Stéphane Galienni : la Luxification, c’est tout simplement appliquer les principes fondamentaux d’un secteur à part, le luxe, pour les adapter aux autres industries qui n’en possèdent pas les codes : grande distribution, restauration, alimentation, habitat, habillement, transport, voyage, etc…

La Luxification s’adresse aux marques qui s’inscrivent dans le quotidien des consommateurs sans pour autant jouir du label « luxe ». En effet, si vous êtes assoiffé en plein désert, votre rêve de luxe à cet instant T n’est pas de posséder le dernier sac à la mode, sinon une grande bouteille d’eau fraîche. Vous payerez même une fortune pour cela ! 

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AMI poursuit son envol à grand rythme. Le label français regarde de plus en plus vers l’Asie et la Chine, et en lance parallèlement sur le marché sa nouvelle ligne féminine. La griffe parisienne, fondée en 2011 par Alexandre Mattiussi, mène les deux projets de front avec une actualité très intense en cette rentrée.

Un grand événement, qui devrait permettre à la maison de gagner en visibilité dans l’Empire du Milieu. Véritable star en Asie, où son style authentique parisien, à la fois chic et décontracté, est très apprécié, Alexandre Mattiussi a vu ses ventes en ligne s’envoler cette année en Chine, en passant à 16 % de son e-commerce, rattrapant ainsi le marché américain, qui représente 17 % des ventes online d’AMI.
 
« Ces volumes sont précurseurs d’une tendance de fond. L’Asie va rattraper très vite nos marchés principaux, qui s’équilibrent actuellement entre l’Europe et les Etats-Unis, pour devenir un débouché important. Ce défilé à Shanghai est stratégique aussi bien pour le rayonnement de la marque que pour son développement international », explique à FashionNetwork.com le directeur général d’AMI, Nicolas Santi-Weil. Le label, qui défile dans la capitale française durant la Fashion Week Homme, ne manquera pas son prochain rendez-vous parisien, prévu comme d’habitude en janvier.

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L'hyperactivité est une des marques de fabrique de Virgil Abloh. Directeur artistique à la tête de sa marque Off-White et, depuis l'an passé, des collections homme de Louis Vuitton, l'Américain continue de multiplier les collaborations (Nike, Ikea...), intervient dans des conférences dans le monde entier et se produit en tant que DJ dans les clubs les plus hype. 

Un rythme effréné auquel l'homme de bientôt 39 ans, originaire de l'Illinois, a été contraint de mettre un terme cet été pour ne pas mettre sa santé en danger, a-t-il expliqué au Vogue US.

« J'étais juste fatigué, alors je suis allé chez le médecin, précise-t-il au magazine. Tout va bien, mais le médecin m'a dit : 'Ce rythme auquel vous avez en quelque sorte soumis votre corps - parcourir tous ces kilomètres, réaliser tous ces projets différents - n'est pas bon pour votre santé'. »

Le directeur artistique lève donc le pied, lui qui pouvait, selon certains décomptes, visiter plus de huit destinations internationales par semaine, entre l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Il travaille de chez lui à Chicago depuis trois mois, explique-t-il, et prend à présent le temps d'emmener ses enfants à l'école. Ses collaborations sont mises en suspens et il a décliné la plupart des événements et conférences auxquels il devait participer.

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Daniel Langer, Brand Contributor | Jing Daily

Underestimating the fundamentals is death for a luxury brand. Almost daily, I see startling mistakes that cost brands millions of dollars in profits. And even worse, many of these significant mistakes weaken a brand’s overall equity, which hurts the company immeasurably over the long haul. But what exactly makes luxury such a tricky and volatile segment?

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