INTERVIEW AU JOURNAL DE 20H DE FRANCE2 DU 07/01/2016 - PHILIPPE JOURDAN, PROMISE CONSULTING

Les marques de luxe pratiquent des soldes très privées. Plusieurs systèmes coexistent : certaines marques refusent absolument l'idée même de pratiquer des ventes en soldes préférant parfois retirer du marché des collections invendues. D'autres ont une pratique plus pragmatique, choisissant un petit nombre de pièces soldées qu'elles réservent parfois à leurs meilleures clientes. Elles préfèrent alors le plus souvent pratiquer la vente d'articles en soldes de manière confidentielle ou déporter pendant la période des soldes ce type de ventes dans un espace réservé, à l'écart de leurs boutiques en propre.

Lors de ce reportage diffusé au JT de France 2 en date du 07 janvier 2016, j'ai eu l'opportunité de répondre aux questions d'Anaïs Bar sur le sujet.

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Ralentissement de la croissance, lutte anticorruption, dévaluation du yuan… les secousses se multiplient sur le marché chinois. Pour faire face, les marques revoient leurs stratégies.

L'Empire du Milieu, c'est l'eldorado du luxe. Un territoire en forme de rêve éveillé pour les marques où se bousculent un million de millionnaires et une population de près de 1,5 milliard de supra consommateurs potentiels.

"Pour les Chinois, les produits de luxe ne sont pas de l'ordre du superflu mais du nécessaire", rappelle Jonathan Siboni, président de Luxurynsight, plate-forme de business intelligence dédiée au luxe. D’ailleurs, ils représentent 31% de la consommation du luxe mondial. "C'est un moyen statutaire pour se donner une place dans une société où l'aspect hiérarchique est pyramidal et fondamental." Cet impératif social fait le bonheur d’une maison comme Gucci dont 35% des ventes est le fait de clients chinois. Ils achètent chez eux mais surtout à l’étranger : deux tiers de leurs achats sont réalisés en dehors du pays.

Premiers clients de Harrods à Londres et de nos Galeries Lafayette à Paris, ces «globe-shoppers» dépensent 80% de leur budget vacances en shopping de luxe. Pour donner une idée de leur appétit, les études pointent en France des achats jusqu’à dix fois plus élevés que pour la moyenne des touristes. Dans l’Hexagone, ils ne représentent pas moins de 40% des ventes de l’ensemble du secteur du luxe. (…) Vont-ils jusqu'à moins voyager ? «Le pouvoir chinois pourrait adopter la même stratégie de contrôle des achats et des déplacements que Poutine, en Russie, qui ne souhaite plus voir ses riches ressortissants acheter des produits de luxe à l'étranger. Par définition, ils ne procurent aucun bénéfice au pays», souligne Philippe Jourdan, CEO de Promise Consulting, un cabinet de conseils en stratégie de marque.

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Ce n’est pas la panique mais l’inquiétude pointe. Plus que jamais les marques de luxe doivent s’adapter à un environnement économique et politique fluctuant. L’agilité est de mise.En 2015, le marché mondial des produits de luxe pèse 253 milliards d’euros (...)

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Paru dans Stratégies.fr 16/12/2013 09h53 : lire le dossier

Depuis un an, l'ouverture d' enseignes dédiées aux parfums et aux cosmétiques s' est accélérée dans ce quartier de Paris. Des marques internationales aux PME françaises, chacun y cherche une vitrine permanente ou éphémère.

Entre le numéro un et le numéro 50 de la rue des Francs-Bourgeois à Paris, soit 600 mètres, pas moins de 15 enseignes dédiées à la beauté ont pris leurs quartiers. Dernière installée, Chanel, qui a ouvert mi-octobre sa première boutique permanente dédiée à la beauté. Et ce après avoir testé le retail durant un an et demi dans un pop-up store rue Saint-Honoré.

"Chanel a sa propre notion de l'éphémère" plaisante Sophie Vergés, porte-parole de la marque. Pourquoi avoir changé de quartier pour implanter le magasin permanent ? "L'opportunité d' une belle adresse et un espace suffisant pour pouvoir nous exprimer , répond Sophie Vergés . Mais nous sommes situés du côté "mode" de la rue ." (...)

En effet, le haut de la rue, entre le numéro 30 et 50, est plutôt constitué d'enseignes de textile. La beauté s'infiltre toutefois peu à peu, car, juste après Chanel, les passants découvrent une parfumerie Marionnaud et une pop-up store Urban Decay, la marque de maquillage californienne rachetée, il y a trois ans, par l'Oréal. Bien sûr, ce n'est rien comparé au début de la rue. La première boutique est dédiée au maquillage professionnel : Bobbi Brown. Et ensuite, c'est presque à la "queue leu leu" (...)

"Beaucoup de marques essaient d'implanter leurs boutiques en nom propre, un phénomène qui va s'accentuer sans l'ambition forcément forcément d' en faire leur réseau principal, affirme Philippe Jourdan, dirigeant de l' agence Promise Consulting. Pour les marques de maquillage, par exemple, deux raisons expliquent ce phénomène. D'abord, en parfumerie, leur place est restreinte et le merchandising est celui du retailer. En plus, tous leurs concurrents sont présents. Elles recherchent donc des espaces pour s' exprimer pleinement. Ensuite les boutiques en propre permettent de répondre à la concurrence des marques enseignes telle Kiko."

Pour lire la suite : LSA Concepts

Promise Consulting, société de conseil et d'études en marketing, en collaboration avec BNP Exane a publié les résultats de la 2ème vague du Baromètre « Exclusivité & Désirabilité 2015».

Etabli auprès des femmes chinoises les plus fortunées, ce baromètre met en avant les 15 premières marques jugées les plus exclusives et les plus désirables en Chine dans l 'univers de la Mode féminine. Le très grand luxe est incarné, en premier lieu, par la maison Hermès. La marque occupe une première place avec un indice de 162 (pour une moyenne de 100 sur l'ensemble des 15 premières marques), disposant ainsi d'une confortable avance sur les marques Louis Vuitton (145) et Chanel (144), qui font jeu égal.

Publié le 25/11/2015 dans MediaCom, la lettre des professionnels de la communication. 

En savoir plus : mailto : valerie.jourdan@promiseconsultinginc.com

Alexander Wang a quitté Balenciaga ; Ralf Simons, Dior et Alber Elbaz ne dessinera plus pour Lanvin. Une valse des créateurs de plus ou le signe d'un moment de rupture dans un système qui va à cent à l'heure ?

Le 22 Octobre 2015, Raf Simons annonçait qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec la maison Dior, pour raisons personnelles. Une semaine plus tard, on apprenait le divorce entre Alber Elbaz et la propriétaire de Lanvin, la milliardaire chinoise, Shaw-Lan Wang. Le créateur israélien, qui a réveillé avec génie la belle endormie, aurait été brutalement congédié. Depuis, un bras de fer s'est engagé entre la direction et les salariés de la maison, qui réclament le retour d'Elbaz. 

Rien ne va plus au royaume de la mode ? De rumeurs folles sur les futurs remplaçants en analyses d'un système en plein bug, victime de sa surproduction, l'émotion et les réflexions sur l'avenir du métier ont secoué la Toile comme jamais. On croyait le milieu devenu insensible à ce qu'il appelle, non sans cynisme, le "jeu des chaises musicales", ce turnover de plus en plus rapides de créateurs appelés à nourrir le besoin de nouveauté perpétuel des grandes maisons. 

POUR EN LIRE PLUS : http://bit.ly/1T1lqaa

(...) La société Promise Consulting vient de publier les résultats d'une étude mettant en scène les marques jugées les plus désirables en Chine. Sans surprise, Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Prada et Dior sont citées en tête. Mais il est peu probable que ces mêmes clientes chinoises connaissent les noms de designers qui se cachent derrière ces griffes prestigieuses.