Via Ludovic Aymen de Lageard, article paru dans l'Usine Nouvelle, 15/09/2019

Comment concilier luxe – avec tout ce que ce mot revêt en termes d'exclusivité, d'expérience client et d'extrême personnalisation – et révolution digitale ? Sans doute nulle part davantage qu'en Chine les marques du secteur sont-elles confrontées à cet épineux, mais aussi passionnant que stratégique, dilemme.

Le marché chinois, rappelons-le, est l'avenir du luxe. Il a ainsi, selon une récente étude publiée par le Boston Consulting Group (BCG), dépassé les 110 milliards d'euros en 2018 et devrait progresser de 6% par an d'ici à 2025. Date à laquelle il pèsera quelque 162 milliards d'euros, les consommateurs chinois réalisant alors jusqu’à 41% des ventes totales du secteur et contribuant, à eux seuls, à près des trois quarts (74%) de sa croissance mondiale.

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China’s childrenswear market is outperforming both womenswear and menswear, and Dior, Gucci, Burberry and Fendi all want a slice of the $29 billion pie.

Après des débuts plus que prometteurs, « Christian Dior: Designer of Dreams » vient officiellement de battre le record de fréquentation du Victoria & Albert Museum.

En mars dernier, le Victoria & Albert Museum annonçait prolonger de sept semaines l’exposition « Christian Dior: Designer of Dreams ». Une décision qui a visiblement trouvé écho auprès des habitants et visiteurs de la ville de Londres, l’événement ayant attiré près de 595.000 curieux durant ses sept mois de présentation, établis entre le 2 février et le 1er septembre 2019.

La rétrospective – qui a par ailleurs inspiré un tea-time siglé Dior à un hôtel de la capitale – a rassemblé pour la première fois plus de 500 créations et objets personnels du créateur depuis les débuts de la Maison, en 1946. Il s’agit là de la plus grande exposition consacrée à Christian Dior au Royaume Uni, cette dernière s’étant également enrichie pour l’occasion d’un volet exclusif « Dior in Britain » consacré aux liens entre le couturier et la Grande Bretagne. « Christian Dior: Designer of Dreams » a du reste permis d’inaugurer la galerie Sainsbury du musée, fraîchement rénovée.

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Le maroquinier a ouvert son 16 e atelier en France. Un bâtiment modulable d'un nouveau type, construit pour répondre plus rapidement à une demande mondiale en évolution constante. Quelque 135 salariés ont déjà été recrutés. Un effectif qui doit doubler dans les deux ans. Au total, Vuitton prévoit 1.500 recrutements dans ses ateliers français d'ici à 2022.

L'industrie française de la maroquinerie se porte bien. Elle embauche à tours de bras. Depuis 2013, plus de 6.000 emplois ont été créés dans le secteur grâce aux géants du luxe LVMH, Hermès ou Chanel, pour lesquels le made in France reste un sésame incontournable.

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Josephine Pentecoste Luxe.net

Lancé par LVMH en novembre 2013, le Prix LVMH est devenu le rendez-vous international du soutien à la création. Il a pour but de récompenser chaque année un jeune créateur de mode et trois diplômés d’écoles de mode. Pour sa sixième édition, le Prix LVMH a récompensé en ce mercredi 4 septembre Thebe Magugu.

Le Sud-Africain a su se démarquer devant sept autres candidats en finale. Thebe Magugu rejoint le cercle des créateurs vainqueurs du concours après le japonais Masayuki Ino fondateur de la marque Doublet l’an dernier (2018), Marine Serre (lauréate 2017), la britannique Grace Wales Bonner (2016), le duo portugais Marques’Almeida (2015), le premier vainqueur du prix, le Montréalais Thomas Tait (2014).

Basé à Johannesburg, il a lancé sa marque après plusieurs expériences auprès d’enseignes et de designers. Son label, éponyme, est positionné sur le prêt-à-porter féminin et joue principalement sur les mix de matières dans ses silhouettes. Afin de lui donner les moyens de développer son travail de création, LVMH lui offre une bourse de 300.000 euros ainsi qu’un suivi personnalisé, au sein du Groupe, tant technique que financier pendant une durée de douze mois à compter de la remise du LVMH Prize.

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Via INFLUENCIA

Comment adapter les principes du secteur du luxe aux autres industries, quels commandements à suivre pour inventer un art de vivre propre à sa marque, de rendre « iconique » un produit standard, etc. Stéphane Galienni donne les premiers indices d’une « Luxification »  réussie.

Stéphane Galienni : la Luxification, c’est tout simplement appliquer les principes fondamentaux d’un secteur à part, le luxe, pour les adapter aux autres industries qui n’en possèdent pas les codes : grande distribution, restauration, alimentation, habitat, habillement, transport, voyage, etc…

La Luxification s’adresse aux marques qui s’inscrivent dans le quotidien des consommateurs sans pour autant jouir du label « luxe ». En effet, si vous êtes assoiffé en plein désert, votre rêve de luxe à cet instant T n’est pas de posséder le dernier sac à la mode, sinon une grande bouteille d’eau fraîche. Vous payerez même une fortune pour cela ! 

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